W jednym z poprzednich wpisów poruszyliśmy temat strojów na lato. Ponieważ byliśmy i jesteśmy wielkimi fanami naturalnych materiałów (tkanin i skór) dzisiaj opisujemy tkalnie, z których pochodzą najlepsze tkaniny. Niestety bowiem nie każda bawełna czy wełna są dobre. Nie jest też zasadą, że wszystko sygnowane znakiem słynnego projektanta jest szyte z dobrej jakości tkanin. Jeśli materiał, z którego wykonana jest marynarka lub spodnie pochodzi z dobrej tkalni na pewno jest umieszczona w nich wszywka tkalni. Warto jej szukać gdyż jest to oznaka jakości materiału, z którego wykonano ubranie. Jakie więc tkalnie rekomendujemy?
TKALNIE
Loro Piana:
Marka Loro Piana została założona w 1924 roku przez włoskiego handlarza wełną Pietro Loro Piana, jednak sama rodzina Loro Piana zajmowała się handlem wełną oraz innymi luksusowymi tkaninami już od początku XIX wieku.
Po II Wojnie Światowej Franco Loro Piana, kuzyn założyciela, przejął kontrolę nad firmą i wprowadził ją na rynki zagraniczne. Obecnie marka handluje najbardziej luksusowymi tkaninami pochodzącymi z całego świata. Z tkanin Loro Piana korzystają najbardziej luksusowe marki na świecie jak chociażby Kiton, Brioni oraz krawcy z Savile Row.
Obecnie większościowym udziałowcem marki Loro Piana jest koncern LVMH, właściciel takich marek jak Louis Vuitton, Dior, Celine, Moet, Hublot, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, oraz Berluti.
Loro Piana na całym świecie słynie z kolekcji ubrań wykonanych z najdelikatniejszej i najbardziej luksusowej wełny na świecie – z andyjskiej wikunii. Ceny kilograma tej wełny niejednokrotnie na czarnym rynku przewyższały cen złota. Płaszcz wykonany z tej wełny kosztuje 100 tysięcy euro.
W związku z tym, że wełna z wikunii była niesamowicie pożądana, często zwierzęta te padały łupem kłusowników. Sytuacja stała się na tyle krytyczna, że wydawało się, że zwierzęta te całkowicie wyginą.
W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia Loro Piana stworzyła we współpracy z rządem Peru specjalny program ochronny Wikunii. Założono w Andach rezerwat im. Dr Franco Loro Piana. Dzięki swojemu zaangażowaniu Loro Piana zapewniła bezpieczeństwo tym uroczym stworzeniom, jednocześnie zyskując monopol na handel wikunią. Ubrania z tej luksusowej tkaniny do dzisiaj pozostają znakiem formowym marki.
Loro Piana raz do roku organizuje zawody na najdelikatniejszą i najcieńszą wełnę na świecie. Na Wool World Record Challenge Cup zapraszani są właściciele hodowli owiec z całego świata. Zwycięzca konkursu ma zagwarantowaną umowę na wyłączność sprzedaży wełny Loro Pianie.
Wełna z WWRCC jest uważana za najlepszą na świecie, szytych z niej jest zaledwie 50 garniturów rocznie.
Ermenegildo Zegna:
Marga Ermenegildo Zegna została założona w 1910 roku i do dnia dzisiejszego pozostaje w prywatnych rękach rodziny Zegna. W latach trzydziestych XX wieku Zegna zatrudniała już 1000 osób i rozpoczęła eksport produktów do Stanów Zjednoczonych. W 1980 roku otwarty został pierwszy sklep markowy w Paryżu. Mimo wielokrotnych propozycji rodzina Zegna nie zdecydowała się na sprzedaż udziałów w firmie, chcąc mieć pewność, że tradycja marki będzie kontynuowana. Firma handluje najwyższej jakości tkaninami z całego świata: kaszmirem z Mongolii, wełną z Nowej Zelandii, moherem z RPA czy wspomniana już wikunią z Peru. Najlepszy moher na świecie pochodzi od młodych kóz z Angory, hodowanych właśnie w Południowej Afryce, a Zegna jest największym na świecie odbiorcą moheru od koźląt z Angory. Kaszmir z kolei jest jednym z najdroższych i najrzadszych materiałów. Zaledwie 5 milionów kilogramów kaszmiru jest rocznie produkowanych na świecie (wełny na przykład 2 miliardy kilogramów). Najlepszej jakości kaszmir pochodzi z mroźnych stepów Mongolii dzięki niepowtarzalnej jakości włókien i długości włosia, skąd właśnie sprowadza go Zegna.
Również wełna jest dobierana pod kątem najwyżej jakości i kupowana na aukcji w Australii. Zegna nawiązała również współpracę z konsorcjum zajmującym się dystrybucją wikunii i ma dostęp także do tego wyjątkowego materiału.
Zegna także szyje garnitury dla innych projektantów. Na przykład garnitury, które projektował Tom Ford dla Daniela Craiga na potrzeby filmów o przygodach Jamesa Bonda uszyte zostały w pracowniach oraz z tkanin Ermenegildo Zegna.
Dzięki doborowi materiałów najwyższej jakości, nazwisko Zegna stało się synonimem sukcesu w branży.
Trabaldo Togna:
Historia Trabaldo Togna to fascynująca opowieść o rodzinie, która zaczynając od krosna sprowadzonego z Anglii w 1840 roku w ciągu pięciu pokoleń stworzyła jedną z najbardziej innowacyjnych i największych firm, wytwarzających wełniane materiały do szycia ubrań we Włoszech.
Trabaldo Togna znana jest przede wszystkim z produkcji estrato, innowacyjnego, bardzo elastycznego i niemnącego się materiału uzyskiwanego z wełny.
Proces wiodący do uzyskania estrato zaczyna się od niezwykle dokładnej selekcji wełny oraz szlachetnych włókien, gdyż tylko najwyżej jakości materiały mogą być używane w tej innowacyjnej technologii. Trzeba przy tym zauważyć, że przy tworzeniu estrato nie używa się żadnych chemicznych metod, a niezwykła elastyczność materiału jest wynikiem wzmacniania naturalnej elastyczności najbardziej szlachetnych włókien, bez dodawania jakichkolwiek syntetyków. Połączenie surowych materiałów najwyższej jakości z know-how, będącego efektem 180 lat doświadczeń, przekazywanych z ojca na syna, pozwala na uzyskanie unikalnej i niezrównanej właściwości materiału, dając finalnie jedyną w swoim rodzaju elastyczność.
Na pierwszy rzut oka estrato może wyglądać jak tradycyjna wełna ale pokazuje swoje wszystkie niezwykłe właściwości, gdy zostanie użyte do szycia spodni czy marynarek. Niezwykła stałość materiału pozwala na jego swobodne krojenie i szycie, a elastyczność sprawia, że uszyty z estrato ubiór podąża naturalnie za ruchami ciała, jednocześnie będąc całkowicie odpornym na rozciąganie. Estrato nie posiada tak zwanego „memory effect” co oznacza, że materiał się nie gniecie i nie rozciąga pozostając idealnie dopasowanym do ciała. Jest to niezrównany materiał w podróży i świetny początek dla krawców do uszycia znakomitych ubrań.
Estrato jest w 100% naturalny, elastyczny i odporny na skręcanie i umożliwia uszycie znakomicie dopasowanych do sylwetki spodni i marynarek.
Vitale Barberis Canonico
W 2013 firma obchodziła 350-lecie istnienia. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą już z 1663 ale współczesny zakład został oficjalnie założony w 1936. Obecnie firma zarządzana jest już przez trzynastą generację Vitale. Potęgę Vitale Barberis Canonico najbardziej widać w liczbach:
7 mln– metrów tkaniny produkowanej rocznie, wyeksportowanej do ponad 90 krajów świata
Podczas Pitti Uomo 2015 Francesco Barberis Canonico potwierdził imponujący rozwój firmy, która w 2008 zarobiła 80 mln euro, by w 2014 roku dojść do liczby 116 mln.
Według niektórych snobów jakość tkanin Vitale Barberis Canonico jest nieco niższa od tych spod znaku Loro Piana czy Zegna. Wpływ na taką ocenę ma prawdopodobnie brak własnej linii odzieżowej, w przeciwieństwie do dwóch wymienionych wcześniej marek, ponieważ prawdziwi znawcy mody stawiają materiały Vitale bardzo wysoko w hierarchii jakości materiałów. Wskazują, że Vitale Barberis Canonico jest bardziej rozprzestrzeniony i dostępny na całym świecie, bardziej otwarty na nowe projekty marketingowe. To obecnie najbardziej znana włoska firma dostarczająca tkaniny.
Vitale Barberis Canonico, podobnie jak Loro Piana jest twórcą i fundatorem nagrody dla producentów wełny najwyższej jakości – Wool Excellence Award. Nagroda jest formą wyróżnienia dla australijskich dostawców wełny. Fundatorzy biorą pod uwagę nie tylko jakość wełny ale także etyczną hodowlę owiec oraz wpływ na środowisko naturalne. Na rynku australijskim VBC działa od początku lat 70. Inicjatorem eksplorowania tego rynku był Alberto Barberis Canonico, który celem było znalezienie idealnej wełny. W tym celu należało przeanalizować i wypróbować wszystkie gatunki wełny, które istnieją na świecie. Istotą było zrozumienia zasad ich produkcji i późniejszego wykorzystania, tak by odpowiadały one wymaganiom przyszłych klientów. Pierwszym laureatem nagrody została rodzina Hawksford, która zajmuje się hodowlą owiec Saxon Merino z regoniu Glenburnie.
Obecnie podstawową bazą tkanin jest wełna Merino z Australii, kaszmir z Chin i Mongolii oraz moher z Południowej Afryki.
Jak już wspomniałem wyżej, w 2013r. Vitale Barberis Canonico świętował 350-lecie istnienia i z tej okazji pokazał swoją najnowsza tkaninę Grand Cru 1663, która została stworzona razem z firmą Berluti. To ekskluzywna oferta skierowana do najbardziej lojalnych i wymagających Klientów.
Geelong Wool:
Wełna Geelong porównywalna jest z kaszmirem ze względu na właściwości termiczne oraz luksusową miękkość.
Materiał ten pozyskiwany jest z owiec Merino, wyłącznie podczas pierwszego ich strzyżenia, gdy nie ukończyły jeszcze 7 miesięcy życia, a długość włosia nie przekracza 50 milimetrów. Wełna Geelong ze względu na jakość mikronów uznawana jest za najlepszą wełnę na świcie.
Pozyskiwana jest jak wspominałem z owiec Merino hodowanych w regionie Geelong w Australii, zaledwie niewielki procent wełny z Merino klasyfikowanych jest jako Geelong. Czyni to wełnę Geelong ekskluzywnym materiałem nawet na najbardziej luksusowych rynkach.